在古巴圣地亚哥就别担心迷路

2020-06-27 阅读517 点赞248
去古巴圣地亚哥千万别抱着目的性很强的旅行心态,不然这里的生活节奏会急死你,反倒是随遇而安的路痴,更有可能收穫惊喜和乐趣。
在古巴圣地亚哥就别担心迷路

并不是每一个地方都值得迷路的。圣地亚哥这个地名在美洲比比皆是,比如在美国、古巴、多米尼加、巴拿马、智利和阿根廷,都有一座名叫圣地亚哥的城,而叫这名字的小镇和村庄就更数不胜数了。买机票的时候,要是你只说去「圣地亚哥」,就等着下飞机时的惊喜惊吓吧。所以,在放空大脑尽情迷路之前,我们得先确认,目的地是在古巴。
在古巴圣地亚哥就别担心迷路
古巴圣地亚哥是一座山城,旧旧的柏油路面高低起伏,远处绵延的马埃斯特腊山脉依稀可见。高层建筑不算多,繁茂的绿树包围着成片低矮的房屋,这些斑驳的屋子大多是殖民时期的建筑,洋溢着一种安之若素的生活气息。大街也不算繁荣,倒是很像一部老电影--破破烂烂的小学、在大街上体育课的学生、货架空蕩蕩的国营商店、在街边修补摇椅的老人,不时可以看到几条废弃的有轨电车轨道。石墙上经常会有红旗飘飘的宣传画、大幅标语、色彩浓重的抽象涂鸦、切格瓦拉画像等等,墙角蹿出几株红豔豔的凤凰花,衬托得刚刚好。
在古巴圣地亚哥就别担心迷路
融入圣地亚哥的第一步是,放下必须抵达某处的使命感,和当地人一样行动迟缓。那些在大街上晃蕩的路人,店门口排队的顾客、在家门口台阶上闲坐的市民、无论是有事儿的没事儿的,大多是一副不急不躁的样子。这里不谈效率,无论车站机场还是酒店商店,机打票据这东西没有,电脑和POS机也不吃香,工作人员更习惯手工操作,一笔一划,有板有眼地完成。交通不怎幺便利,街上到处都是三五成群等车的人,抱着等待戈多的耐心。近途的主要搭马车、三轮车,远途主要靠破旧的大巴和改装过的卡车。有网友戏称:「凡是在人类历史上出现过、能架在轮子上用来运人运货的玩意儿,在那儿都可以看到。」古巴政府也有规定,所有政府公务用车必须无条件允许路人搭车。即便如此,这里的公交系统依然无法满足需求。对一个目标明确打表赶路的旅客来说,这一点很让人崩溃。
在古巴圣地亚哥就别担心迷路
要是你热爱迷路,不计较方向,那就没关係了。随便拐进一条巷子,说不定某个酒吧飘出的西班牙语歌曲就会吸引了你的注意,运气好的话,你还可以看到「穆拉达」跳舞。「穆拉达」在西班牙语中是混血儿的意思。古巴人口中有三分之二是西班牙裔或其他人种,三分之一是黑人。所以大眼睛长睫毛、眼裂较宽、双腿修长的混血美女很常见。她们热辣奔放的舞姿绝对会让你觉得不虚此行。这时候来杯朗姆酒就更好了,朗姆酒又称「海盗之酒」,因为深得加勒比海盗们的喜欢。当地最流行的牌子是「Havana Club」,那种由半个青柠加糖加「Havana Club」白朗姆酒,和冰花、樱桃酒搅拌而成的鸡尾酒是海明威的最爱。说完了酒,再来说烟,古巴的雪茄向来闻名遐迩,本地出厂的雪茄其实不贵,但出口到国外价格就得翻十倍。所以,还是在这里多享受一下吧。
在古巴圣地亚哥就别担心迷路
圣地亚哥的心脏是塞斯佩德斯广场,旧城中几座重要的建筑都集中在那里。如果能站在卡萨格兰达酒店的观景台俯瞰,你会发现,整个城市的布局呈放射状在塞斯佩德斯广场四边延展铺陈开去。广场南面是古巴独立运动先驱、「祖国之父」塞斯佩德斯的黑铜半身像,塑像后面是阿森松圣母大教堂,传报天使拿着喇叭的雕塑位于教堂两座塔楼的中间。据说这也是古巴的第一座教堂。广场的西北角是古巴环境历史博物馆,房屋下层为石砌墙壁,上面是黑色的木工迴廊和红色的瓦状屋檐。这座建于1522年的房子已经是古巴现存最古老的建筑了。广场北边就是新古典主义风格的市政厅,二楼有个不容小窥的阳台。1959年,就在这个阳台上,古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗宣告了古巴革命的胜利。1999年,纪念古巴革命胜利40週年之际,卡斯特罗又重返二楼阳台,对底下欢呼的民众说:「革命刚刚开始。」看吧,在这座英雄城发生过的、正在发生的故事,多得根本数不清,当加勒比的金色夕阳倾泻下来,自己身处何方,下一站要去向何方,这些事儿还真的要紧吗?
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